LA MESSA A PUNTO DI BASE
per l’arco ricurvo
Iniziamo questo percorso come se avessimo un attrezzo nuovo da
assemblare assieme. Partiamo ovviamente montando tutte le parti
dell'arco correttamente e controllandone l'allineamento.
Allineamento dei flettenti
Uno strumento semplice ma molto utile è rappresentato dagli allineatori
che si posizionano sui flettenti in modo da poter apprezzare se l'arco è
dritto o necessita di correzioni della centralità dei flettenti.
Posizioniamone come minimo uno nel flettente superiore ed un altro in
quello inferiore, o ancora meglio due o tre per flettente ed osserviamo se
la corda passa tra le linee nere (o
bianche) in tutti.
Per correggere eventuali scostamenti,
agiamo
sulla
regolazione
della
centralità dei flettenti, operando sul
riser.
Ogni riser ha un diverso tipo di
regolazione ed è quindi impossibile
riportare linee guida per ognuno in
commercio, in generale possiamo dire
che se la corda passa a destra dei
segni
sull'allineatore,
dovremo
spostare la punta del flettente verso
sinistra in modo da riportarla al
centro.
Durante questa operazione, teniamo
in considerazione la stabilizzazione
che deve rimanere sempre centrata e quindi non deve puntare a destra
o a sinistra della corda. Una volta che avremo trovato il giusto
bilanciamento, possiamo procedere con il punto successivo.
Notiamo come la corda passi al centro del riser e che l'asta centrale sia
divisa esattamente in due dalla proiezione della corda che rimarrà
centrata esattamente negli allineatori.
LA MESSA A PUNTO DI BASE per l’arco ricurvo – rev1/2014
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Per effettuare un controllo ancora più accurato possiamo utilizzare un
dispositivo che ci permetterà di mantenere l'arco in tensione, in modo da
poter osservare eventuali torsioni ai vari allunghi o variazioni nel center
shot da arco chiuso ad arco aperto.
Posizionamento dell'appoggia freccia o rest
fase importante dei preparativi, riguarda il posizionamento del rest che
deve far risultare l'asta al centro del pistone del bottone in modo che la
spinta risulti il più centrale possibile sulla molla interna. Se presenti,
eliminate eventuali curvature troppo accentuate dell'asticella
dell'appoggia freccia, in modo che non ci siano uncini che possano
influenzare la freccia in uscita dall'arco.
Il Punto di Incocco
Per l'incocco utilizziamo del filo in materiale facile da bruciare, in modo
che non si formino sporgenze che possano contribuire al disfacimento
dei nodi durante i tiri e posizioniamolo in modo che l'asta incoccata punti
leggermente verso il basso.
Aiutiamoci sempre con la squadretta attaccandola alla corda e
mettendola in modo che essa sfori il rest senza chiuderlo e posizioniamo
l'incocco inferiore in prossimità del segno relativo a 1/8.
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Terminati i nodi e bruciato il filo, incocchiamo la freccia e annodiamo il
secondo incocco in modo da realizzare la sede della freccia senza
lasciare giochi alla cocca.
Il Center Shot
Sempre utilizzando gli allineatori, agiamo sul centraggio del bottone in
modo da portare la punta esterna alla corda e sistemiamo la diottra
esattamente come la osserviamo mentre stiamo mirando al bersaglio
(vedi foto).
Tale accorgimento è decisamente importante anche se troppo spesso
trascurato e merita un approfondimento.
L'arciere, in fase di mira, mette a fuoco il bersaglio, ma deve anche
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tenere presente il posizionamento della corda per poter evitare errori
laterali anche in caso di frecce tirate correttamente.
Per poter avere sotto controllo la corda, dovrà ritrovarla a fianco della
diottra e più facilmente dal lato del riser (a destra della diottra per i
destri).
Una parte di arcieri la allineerà “naturalmente” dalla parte opposta.
Entrambi i modi sono da ritenere corretti, anche se la prima è da
privilegiare, ma in nessun modo la corda va posizionata troppo a destra
o a sinistra della diottra, se no sarebbe impossibile controllarla in mira.
Dopo aver posizionato la punta della freccia tangente alla corda, mettete
la diottra nello stesso modo in cui l'arciere la vede mentre mira.
Per convenzione utilizzeremo il set up più comune.
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La molla del bottone
mettiamo nel bottone la molla più morbida presente nella confezione e
tariamola a circa la metà dalla potenza o comunque in base al libbraggio
effettivo dell'arco.
Sistemiamo il brace height
fortunatamente la tecnologia sta facendo passi avanti, sarebbe quindi
obsoleto aiutarci con una tabellina per gli archi più moderni e tecnologici,
per i quali utilizzerete la guida relativa.
Per tutti gli archi che non hanno una tabella di riferimento potete
comportarvi seguendo le indicazioni in tabella.
Lunghezza
Distanza arco/corda (pollici ” -centimetri cm.)
64”
Da 8 a 8 ¾ – da 20,5 a 22,0
66”
Da 8 ¼ a 9 – da 21,0 a 22,8
68”
Da 8 ½ a 9 ¼ – da 21,5 a 23,5
70”
Da 8 ¾ a 9 ½ – da 22,0 a 24,0
72”
Da 8 ¾ a 9 ½ – da 22,0 a 24,0
La prova del brace
Sistemate il brace nel valore più basso in tabella ed iniziate a tirare ad
una distanza medio lunga (50 o 70 metri).
Ad ogni serie di tiri incrementate il brace, dando
alla corda 5 giri (controllando che l'incocco non
vari), ed osservate l'andamento della rosata, che
dovrebbe iniziare ad alzarsi, per poi riscendere.
Quello più alto sarà il punto di maggior efficienza
del vostro arco.
Di pari passo con la rosata, dovrebbe variare anche
il rumore dell'arco, diminuendo le vibrazioni man
mano che la rosata sale.
Una volta trovato il brace che più ci piace, facciamo una nuova corda in
modo da avere a quel brace, un numero di giri compreso tra 15 e 20.
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Per poter ottenere una corda con queste caratteristiche, mettete in
macchina la corda usata nella prova, senza dare o togliere giri, mettendo
uno dei due loop nel piolo apposito, e facendo arrivare l'altro a sforare
quello libero.
Attenzione tale accorgimento può variare da macchina a macchina,
quindi l'esperienza e la manualità costituiscono un ruolo importante nella
buona riuscita della corda.
Il Tiller
È la differenza di potenziale tra il flettente superiore
e quello inferiore ed è un valore assolutamente
personale e può variare da arciere ad arciere o
addirittura, con lo stesso arciere, da un arco all'altro.
I flettenti vengono costruiti per essere uguali tra di
loro, ma non sempre lo sono alla perfezione, anche
nei modelli più costosi.
Anche le dita degli atleti non sono tutte uguali e
nessuno le utilizza esattamente come un altro...
quindi ci devono essere per forza delle differenze di
potenziale.
Diciamo che, con il perfezionamento dei materiali, ci
si è avvicinati sempre più a degli archi che
prediligono un tiller minore, ma consiglio di partire
comunque da una differenza di 1/8 di pollice tra il
flettente superiore e quello inferiore che risulterà più
vicino al riser.
Misurate con la squadretta la distanza tra la corda e
l'innesto del flettente nel riser e settate la differenza
come visto prima.
Una vecchia prova di autovalutazione, per vedere se
il tiller è corretto oppure no, si esegue posizionandosi
ad una distanza di tiro di 10/15 metri e valutando se,
durante la trazione, l'arco tende a sollevarsi o ad
abbassarsi spostando il pin del mirino in alto o in
basso.
Se il pin sale, caricate leggermente il flettente
inferiore e viceversa, in modo da azzerare tale
scompenso.
Un osservatore esperto può invece valutare, sia ad
occhio nudo che con l'utilizzo di una fotocamera ad alta velocità, la
chiusura dei flettenti, valutando se avviene in sincronia oppure no.
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Iniziamo a tirare
Prendiamo per convenzione un arciere destro. Posizioniamoci ad una
distanza corta, alla quale il raggruppamento risulti buono e costante ed
iniziamo a tirare con le sole frecce impennate.
Correggiamo il mirino in alto ed in basso senza preoccuparci della
lateralità. Se esse impatteranno a destra del giallo, andremo ad
incrementare la durezza della molla fino a che le frecce non si
sposteranno nel giallo e viceversa, se saranno a sinistra, toglieremo
potenza per ottenere il medesimo risultato.
Una volta raggruppata la rosata nel giallo tiriamo la spennata.
La prova della spennata
Utilizziamo questa prova per determinare la corretta altezza del punto
d'incocco e per valutare se le aste sono giuste o meno per il nostro arco.
Se le spennate andranno alte o basse agiamo sull'altezza del punto
d'incocco seguendo l'errore e ripetendo la prova fino a che non
risulteranno all'altezza delle impennate.
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Una volta che le spennate risulteranno all'altezza delle impennate, se
necessario, correggiamo la durezza della molla per farle rientrare tra le
impennate.
Regolando la durezza della molla, la spennata deve rientrare tra le
impennate senza che esse si spostino dal centro.
Se la rosata delle impennate si sposta non continuiamo oltre, se no
costringeremo il bottone ad un lavoro extra. In caso di freccia rigida
(spennata a sinistra) aumentiamo la potenza dell'arco agendo sulla
precarica, fino a che le frecce non andranno a raggrupparsi assieme.
Altri sistemi per ammorbidire una freccia rigida sono: diminuire il numero
di fili della corda, appesantire la punta o passare ad un'asta più lunga se
possibile. Per frecce morbide operare al contrario.
Ricordiamo sempre che il bottone deve lavorare con una durezza
commisurata alla potenza dell'arco.
Possiamo dire che dovrebbe essere compresa tra i 7-8 fino ai 10-12
grammi per libbra di potenza effettiva a 2 millimetri di pressione.
Non è semplice misurare con una bilancia tale forza, ma attenendoci alle
prove sopra descritte sarà impossibile uscire da tale range.
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Se ci ostiniamo a voler far rientrare la spennata tra le impennate, alcuni
risultati possibili saranno: bottone molto morbido con diottra interna alla
corda o bottone duro con diottra esterna.
Anche se la spennata non dovesse rientrare tra le impennate, avrete
comunque raggiunto il miglior settaggio possibile con il materiale a
disposizione.
Il dinamometro
È un utile strumento per valutare la potenza
“effettiva” dell'arco in relazione all'allungo effettivo
dell'arciere. La potenza dell'arco è infatti “nominale”
e misurata ad un allungo di 28 pollici calcolati a fine
finestra o 26 ¼ al bottone. Per ogni pollice di
allungo in eccesso o in difetto, i flettenti
svilupperanno circa 2 libbre in più o in meno di
quanto riportato sulla targhetta, ma con il
dinamometro sapremo la potenza esatta. Per avere
una misurazione ancora più corretta, utilizzate un
gancio che simuli il più possibile la presa delle dita
sulla corda, ma se non ne avete uno, aggiungete
circa mezza libbra o poco più alla lettura effettuata
con un gancio singolo (come quello in foto).
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Il tuning
Una prova più precisa, per procedere con una regolazione più fine
dell'arco, è rappresentata dal tuning. Esso consiste nel tirare ad un
bersaglio bianco con una linea verticale ed uno spot nero in alto,
arretrando ad ogni tiro senza spostare il mirino.
In tal modo si può apprezzare l'andamento della freccia in uscita ed in
caduta alla distanza, in modo da effettuare ulteriori regolazioni al fine di
migliorare i raggruppamenti.
Con questa prova, oltre ad ottenere una miglior regolazione della molla,
si comprende anche il corretto posizionamento del center shot.
Per meglio valutare la prova e per riuscire a tirare a distanze maggiori, si
consiglia di appoggiare due paglioni uno sul cavalletto ed uno al suolo.
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Una volta ottenuta una linea verticale e sicuri della verticalità della barra
del mirino, possiamo effettuare la stessa prova alle varie distanze.
In totale assenza di vento, tiriamo serie di frecce da 30 a 70-90 metri e
viceversa senza spostare il mirino nella serie di tiri e valutiamo se ci sono
spostamenti laterali come se stessimo eseguendo un'ulteriore prova del
tuning. Considerata la distanza, effettuiamo correzioni minori sul bottone
fino che alle varie distanze la lateralità sarà costante.
Prove di rosata
in caso di settaggio finalizzato a scontri a 70 metri, eseguiamo serie di
tiri agendo in maniera molto fine sulla pressione della molla al fine di
trovare il miglior raggruppamento possibile alla distanza.
Per questa prova è consigliabile l'ausilio di appositi score per marcare gli
impatti delle frecce.
Ricordiamo che un atleta di livello più alto riuscirà ad effettuare
regolazioni più fini, perché migliore e più costante è la tecnica, migliori e
più precise saranno le regolazioni dell'attrezzatura.
Eseguire prove troppo complicate per il livello tecnico dell'atleta, possono
portare a risultati fuorvianti e sono quindi sconsigliate.
--- schede da fotocopiare --LA MESSA A PUNTO DI BASE per l’arco ricurvo – rev1/2014
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Test della spennata
Indicare con X gli impatti delle frecce impennate e con ● quelli della
spennata, indicando nelle note la distanza e le variazioni effettuate (tuning).
Note:
Note:
Note:
Note:
Prove di impatti e rosate
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Indicare con X gli impatti delle frecce per verificare la rosata.
Data: ______/______/________
Distanza: ________
Note: __________________________________________
Data: ______/______/________
Distanza: ________
Note: __________________________________________
Prova del Tuning
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Indicare con X gli impatti delle frecce ad ogni distanza rispetto alla verticale.
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SCHEDA MATERIALI
Data: _______/_______/_______
Nome: ________________________ Cognome: _________________________
Riser: __________________________________ Lunghezza: ______________
Flettenti: ________________________ lbs: ______ Lunghezza: ___________
Stabilizzazione e Pesi: ______________________________________________
________________________________________________________________
Ammortizzatori o Damper: __________________________________________
Rest: ________________________ Bottone: __________________________
Taratura Bottone (Se presente): __________________ Molla: ________________
Materiale Corda: ______________________ Lunghezza cm: ____________ Numero
Fili: ________ Serving: ______________________ N° giri: _______
Altezza punto di incocco inferiore: _____________ Brace Height: ______________
Tiller (diferenza): ___________________
Allungo: _______________ Potenza Effettiva (con dinamometro): ______________
Aste: _____________ Lunghezza: ____________ Punta/peso: ______________
Cocche: _________
Alette: ___________________ Misura: __________ Distanza cocca: _________
Patelletta: _____________________________________ Misura: ____________
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